Manual (casero) de fabricación de circuitos impresos

Material necesario

aguafuerte.jpgPara atacar la placa es necesario: . Agua oxigenada concentrada (110 Volúmenes. De venta en Farmacias y un precio estimado de 6 €).y agua fuerte (Salfuman).
También necesitareis acetona (un litro vale unas 400 ptas., se la puedes pedir prestada a tu mujer, ellas la usan para limpiarse las uñas). Para hacer el barniz protector necesitareis comprar “perrubia” (nombre técnico: colofonia). Es sólido a temperatura ambiente. La colofonia es un tipo de resina, se usa para hacer barnices y lacas. Es muy barata.
La placa puede ser de fibra de vidrio o baquelita. La fibra de vidrio es mas cara pero mucho mas resistente y de mas calidad y es la que recomiendo. Yo compro placas fotosensibles positivas.
También necesitareis: sosa cáustica en escamas (Revelador). Lo venden en droguerías. Precio estimado: 0,60 €.

Software de diseño

Deberás disponer de un software para diseño de circuitos impresos: PCB. Este programa es muy simple pero permite una gran flexibilidad. Una vez que hayas dibujado tus prototipos deberás imprimirlos en tamaño 1:1, sin invertir la imagen y diseñando por la cara superior (top View). Imprime en alta resolución; inyección o laser. Fotocopia la imagen en acetato si tu original es papel o imprime en acetato directamente si tu impresora es laser. Nota: cuando imprimas trata de producir un original con todos los prototipos que te quepan, eso no te aumentará el costo de la fotocopia y te permitirá tener más de un intento en caso de dañar algún acetato y mientras practicas.

Ejemplos de fotolitos: Descargar

Preparación de la placa

Si compramos placas grandes para economizar, primero cortamos la medida de la placa lo más aproximado posible para que luego al lijar los cantos nos quede la medida exacta (cuidado de no retirar la protección en esta operación).

Ahora viene la parte delicada, el proceso de revelado es igual que una fotografía, procuramos que la habitación esté lo más oscura posible, nos hacemos de una linterna o flexo con un papel tornasol (celofán) de color rojo, ahora es cuando debemos retirar la película protectora. limpiamos bien la superficie de cobre con un trapo de algodón eliminando restos del corte, rebabas, etc. Y claro está, limamos ligeramente el contorno para conseguir que sea totalmente plana la plaquita.

Cogemos el acetato y lo colocamos encima de la placa procurando que coincida perfectamente, ahora cogemos un pequeño cristal y lo colocamos encima (nos puede servir el cristal de caulquier portafotos de 10×15 cm aprox.)

POSITIVADO

Podría decir que hay que comprar una insoladora profesional de luz ultravioleta pero no, vamos a utilizar algo que es baratito y eficaz: Una bombilla tipo Metasol de 100W (tiene forma de pera con un recubrimiento plateado por encima) y lo situamos por encima a 20 cm. (coste aprox. 0,95 euros) y justo en el centro de la placa.

Lo encendemos y esperamos de 15 a 18 minutos, tiempo ya probado y con un resultado profesional. Seguidamente retiramos el acetato y el cristal (con cuidado que quema) y ya está insolado.

REVELADO

Preparamos una solución de Sosa Caústica de 24 gramos por litro de agua. Esa proporción funciona muy bien, preparamos una botella en desuso y así tenemos para las próximas.

Ahora deberemos disponer de dos cubetas de plástico (en las tiendas de todo a 100 -bueno, ahora todo a 0,60-) las teneis, tamaño aproximado: 15×20, una la rotularemos como Revelador y la otra como Acido.

Calentamos la Disolución a unos 25º (es más eficaz, si nó, no pasa nada), metemos la placa y moviendo lentamente en zig-zag observamos que la película fotosensible sobrante vá desapareciendo lentamente y al final queda plasmado nuestro circuito en el cobre. Lavar debajo del grifo y secar con mucho cuidado.,

Si veis que alguna pista se ha cortado lo mejor es volver a limpiar la placa y repetir el proceso. Si es muy poco lo dañado podéis retocar la pista rota con un rotulador de tinta EDING T-25. Esta tinta resiste todo. De venta en papelerías.) después del retoque, YA TENEMOS REVELADA NUESTRA PLACA.

ATACADO

Nota: Utilizar guantes de goma para este apartado y pinzas para coger la placa.

Podemos utilizar Percloruro Férrico: toma algo así como medio pocillo de cloruro férrico y disuélvelo en agua caliente como a 70 grados trata de no inhalar los gases de la reacción al disolver. Una vez rebajado el cloruro férrico, toma la cubeta rotulada como Acido y procede a agitarla suavemente desplazando la placa de un lado a otro procurando no derramar el acido.

Yo en cocreto utilizo una mezcla a partes iguales de: Agua fuerte, Agua Oxigenada de 110 volúmenes y Agua corriente, es un atacador rápido y barato, os lo recomiendo. Una vez que desaparece el cobre, verás que solo permanece nuestro circuito, vigilar agitando levemente. Una vez terminado el proceso, lavar con agua abundante. 

PROCESO DE PERFORADO

Usa un minitaladro con broca de 0,7 mm de diámetro. El taladro no debe vibrar mucho y debe estar muy bien centrada la broca, lo ideal: usar un taladro de velocidad variable, no intentes usar taladros grandes, puedes dañar la broca. Terminado del impreso: limpia la superficie y ahora (esto es opcional) para el oxido causado por tus dedos o el medio ambiente, para ésto, sigue el procedimiento de Barnizado.

BARNIZADO

No compréis ningún barniz profesional soldable, para eso esta la “perrubia” que es más barata y deja un buen resultado. Cogéis una piedra de perrubia y la ponéis en otro frasco de vidrio. Cubridla con acetona. Al rato tenéis un barniz numero uno en USA. Un algodoncito sumergido en este barniz lo pasáis por la placa y no se oxidará nunca jamas.

Cuando utilices impresos con base de fibra de vidrio al cortar y perforar no inhales el polvillo que resulta, tápate la nariz o toma una mascarilla. Ten la precaución al manipular el cloruro férrico o la mezcla atacante expuesta anteriormente porque mancha la ropa, el piso y hasta tu piel. Mantenlo tapado siempre y utilizarlo en locales muy bien ventilados.


 
electronica/ci.txt · Última modificación: 02/04/2009 11:22 por redactor
 

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